По дороге на гору Тукурингра мы обняли гигантский тополь и послушали про йети
Тропинка, усыпанная сосновыми иголками, да сверкающие пятки впереди идущего – вот всё, что видно во время подъёма в гору. А зазеваешься, – потеряешь равновесие и соскользнёшь с узкой колеи.
Так мы и шли гуськом командой из 16 человек по Зейскому государственному природному заповеднику. Идти шесть километров, высота – 1400 метров над уровнем моря. Конечно, карабкаться, как альпинистам, не придётся, но очень крутых участков на пути хватает.
Наша цель – гора Тукурингра, и вскарабкаться на неё мы решили в честь надвигающегося 55-летия Зейского заповедника. За маршрут отдельное спасибо амурскому отделению Всемирного фонда дикой природы.
Как в парке
От города Зеи около 70 километров по гравийной дороге добираемся до кордона «Каменушка». Отсюда начинается наш путь на Тукурингру.
Перед восхождением – инструктаж сопровождающих: выстраиваемся гуськом, самые слабые – в конец, по ним держится темп движения. Спереди и сзади группы – обязательно сопровождение с оружием. Но это не конвой.
– На территории заповедника водятся медведи, поэтому группы необходимо вооружить, – поясняет инспектор заповедника Сергей Козлов. – Туристические тропы заложены по звериным следам, в том числе и по медвежьим.
В полдень выходим. Сперва – сквозь мелколиственный лес, по узкой тропинке от дерева к дереву, на которых предусмотрительно наклеены красные метки. Поначалу мы даже песни походные пели, кричали речёвки. Настроение бодрое, несмотря даже на тяжеленные рюкзаки. По дороге полюбовались останками трелёвочного трактора, на котором в 40 – 50-х годах прошлого века лесозаготовители таскали деревья.
Так прошли около двух километров. «Ну, если так и дальше, то дорога в будет прогулкой в парке», – подумалось мне. Ещё полкилометра – лесозаготовительная деляна с развалившимся бараком – наш первый привал.
– Заготовки здесь были не такими уж масштабными, поэтому и лес сильно не пострадал. В 1950-х их здесь совсем прекратили, а в 1963-м появился наш заповедник – один из трёх в области, – рассказывает директор ГПЗ «Зейский» Сергей Игнатенко, пока мы . – Гора Тукурингра, куда мы идём, – конечно, не самая высокая в области, но одна из самых интересных и наиболее доступных для восхождения.
Ещё несколько лет назад забраться на Тукурингру было не так-то просто, но специально проложенные туристические тропы позволили всем желающим почувствовать себя покорителями вершин. Для большинства амурчан, которые в горах никогда не были, этот маршрут очень интересен.
– А вот есть ещё один путь: по узкому гребню хребта Тукурингра – насквозь, от одного горного приюта до другого – 14 километров, – поясняет Сергей Юрьевич. – Кругом только и видно, что горную тундру с небольшими зарослями стланика. Маршрут, кстати, можно пройти за день. Он весь на вершине – можно видеть, как меняются горные распадки и ущелья, как цветёт тундра. Уникально для севера области, сплошь поросшего лесами…А после этих 14 километров ещё взбираться по крутому склону – на отдых в избушку «Гольцы». В общем, значительно сложнее маршрут, но тем и интереснее.
Наш-то путь, конечно, по более-менее пологому подъёму. Но и здесь зимой снегоход пройти не сможет…
На привале многие из нашего отряда начали пить воду, но сопровождающие предостерегли: чем больше пьёшь, тем больше организм требует. Казалось бы – ну хорошо, потерпим, но мысли о воде со временем становились всё более навязчивыми. Ещё, как специально, по пути встретился ручей…
Ползём вверх
Через какое-то время выходим к месту с названием «Каменушка». Вообще это река, дно которой усыпано большими каменными валунами. Сейчас вода здесь появляется только после больших дождей. А представляете, что здесь творилось после большого наводнения 2013 года, когда с горы шёл большой сель!..
По дороге нам встретился тополь Максимовича – очень большой, высокий. Чтобы его обхватить, мы вставали по двое и держались за руки. Ну как не сфотографироваться с этим гигантом!..
Ну что, вот и вверх начинает идти дорожка – наш путь перестал напоминать прогулку по парку.
– Через километр – крутой подъем, – говорит Сергей Козлов, возглавляющий колонну.
– Круче, чем сейчас? – вырвалось у меня.
– Мы ведь в гору поднимаемся, придётся карабкаться, – улыбается проводник.
И точно, дальше около 800 метров пришлось буквально ползти по склону, цепляясь за кустики и травинки. Я взяла крепкую палку для упора, но она мне мало помогала, да и рюкзак тянул вниз. Хорошо, в команде были мужчины, которые, с трудом вскарабкавшись сами, затаскивали и нас на ровные«пятачки». В эти моменты казалось, силы на исходе, а в голове предательски шевелилось: «Зачем я сюда полезла?» Интересно, что команда у нас подобралась разновозрастная (вплоть до пенсионного, а самому маленькому туристу, забравшемуся когда-то на Тукурингру, – пять лет), и можно было сравнить, кто как себя чувствует.
Но вот крутой подъём позади, тропинка более-менее выпрямилась. Идём в общей сложности 4 часа. Ещё 1,5 километра – и стоянка «Останцы». Это довольно ровная площадка с хаотично разбросанными по ней большими камнями. Всё, на сегодня ходьбы хватит.
Легенда о йети
Горный приют «Грозовое плато», где мы ночуем, называется так, потому что это место очень хорошо притягивает молнии. Ещё во времена обследования этой местности научные сотрудники стали свидетелями целого грозового шоу. Но на всём отрезке пути это место самое пологое и уютное, поэтому здесь и соорудили перевал-базу.
– Здесь подходящий для стройки лес – ель, лиственница. Неподалёку, что очень важно, есть вода, – рассказал старший научный сотрудник заповедника Трофим Доманов. – Но, конечно, для стройки пришлось затаскивать на гору кровельные материалы, бензопилы, топливо. Всю базу построили за три года.
Симпатично здесь всё. Зимовьё, где мы спали, сделано в два яруса, крыша уложена берестой, присыпана землёй и мхом – настоящий сказочный домик. Лабаз – хранилище наших вещей – стоит на сваях, напоминая избушку на курьих ножках. Вигвам – по виду настоящее индейское жилище – дополняет картину.
У костра всяких историй да баек полно. Так, директор поведал нам легенду, что в этих местах обитает снежный человек.
– Больше 20 лет назад это было, – говорит Сергей Юрьевич. – Очевидцем был учёный Сергей Подольский – по студенчеству ходил здесь в полевые походы, работал на реке Гилюй. Недели две переходил от кордона к кордону. Ехал по трассе Зея – Золотая Гора. И там дирекция заповедника нашла вдоль трассы непонятные следы. Чьи – не могли понять даже опытные следопыты. Не животное, не человек. Следы были крупными, хорошо пропечатанными на свежем снегу, расстояние между ними очень большое. Одна мысль – снежный человек прошёл!
Погадали учёные, да и разъехались по делам. Подольскому нелегко пришлось – суровые холода, еды не хватает. Он был крайне ослаблен.
– И вот как-то он дремал в одной из избушек, и ему то ли приснилось, то ли действительно привиделось, что открывается дверь и стоит снежный человек, – шёпотом заканчивает Сергей Игнатенко. – Но как было на самом деле, так никто и не знает.
Мы, понятно, рты раскрыли. А инспектор Сергей Козлов, наш сопровождающий, тоже вспоминает, как видел над Тукурингрой какой-то неопознанный объект.
– В общем, мир намного сложнее, чем мы думаем, – философски резюмирует директор заповедника.
Красота-то какая!
Утром отправляемся за водой в полосу кедрового стланика. Именно сюда в августе приходят мишки полакомиться шишками.
– Медведей на территории заповедника порядка 15 – 20 особей, – подсказывает нам Сергей Козлов. – Но когда созревает кедровый стланик, на кормёжку могут заявиться с сопредельных территорий ещё 50 – 60 медведей. Вот в это время туристы на Тукурингру и не ходят. Впрочем, от мишек никаких угроз за всё время не было. Выходили пару раз к лагерю, но при виде людей убегали…
Сердце трепетало – ещё 1,5 километра вверх, на горный хребет Тукурингры! Проходим полосу каменной берёзы, и вот она – настоящая тундра. Непередаваемая, безграничная, завораживающая красота. Кажется, небо стало ближе – до облака можно дотянуться рукой или даже спрыгнуть с горы на него. Дышится очень легко, несмотря на высоту 1400 метров над уровнем моря. С нескольких сторон к хребту подбираются тучи. Отсюда, с высоты, видно, как сыплет дождь на непроглядную лесную гладь. Эх, велик и могуч русский язык, но как описать то, что в душе происходит на этой «крыше мира»?
– Смотрите, сколько растительных поясов мы прошли, – обращает наше слегка рассеянное внимание директор заповедника. – У подножия Тукурингры идёт полоса широколиственного дубового , далее – мелколиственного леса, затем лиственничного, позже полоса подгольцовых ельников. До пика мы шли в полосах каменной берёзы и кедрового стланика, а на гребне хребта царствует тундра. Чем выше, тем холоднее – понятно, со сменой климата меняется и характер леса. Из-за северо-западного ветра, который в основном дует на Тукурингре, деревья здесь маленькие, почти все кроны тянутся на юг.
Мы познакомились с карликовой ивой, весь ствол которой спрятался под землю, лишь пару серёжек видно да маленькие листики. Здесь растёт копеечник, в корнях которого накапливается крахмал. За этим лакомством по весне на гору лезут бурые медведи. Белыми шапками с цветочками-колокольчиками разрастается кассиопея. Увидели мы таёжный вид рододендрона (в народе багульник), похожий на даурский. По дороге к хребту он метрового размера, а на вершине – не больше 5 см. Голубика здесь тоже крошечная, а вот ягоды на удивление крупные…
Два часа на вершине показались какой-то нирваной. Я спускалась в горный приют умиротворённой, мысли были ясными, а на душе необъяснимое ликование…
Кстати
В 2010 году дирекция Зейского заповедника совместно с амурским филиалом Всемирного фонда дикой природы открыли Токинский заказник имени легендарного писателя и геодезиста Григория Федосеева. Сейчас идёт работа над открытием на границе Якутии и Хабаровского края особо охраняемой территории – нацпарка им. Федосеева.
Источник новости: http://2×2.su/rest/article/gde-amurchane-mogut-dotyanutsya-do-oblakov-140098.html